“韭菜、好韭菜、“撇”高的好韭菜……”

巷道里来了个卖韭菜的小车，大家听到吆喝声，不约而同的从四面八方赶将过来，瞬间就把卖韭菜的小车围了个水泄不通，这些人七手八脚拿的拿，称的称，一会儿就把满满的一车韭菜瓜分一空。这时候你再看，街道边、门楼边又到处都是三三两两边唠嗑边择韭菜的人。

距黄河不远的平陆常乐镇有个村叫撇“平”高村，那地方种的韭菜面积多质量好，一年四季源源不断的运送到附近的各市县供大家食用。

入了暑的韭菜刚有了苔，还不老，不过杆儿也还不是很长，而秋后剪去韭花的老韭菜虽长了根老苔，但白晃晃、脆生生的杆儿粗壮悠长的像根小葱，此时做腌韭菜最好。

在那上世纪六十年代，是在那物质生活相对贫瘠的岁月中成长起来的，让人记忆深刻的少不了那一碟子曾养活了人的咸韭菜。

滴水成冰的十冬腊月天，简陋的小屋子里蒸汽迷蒙，几个小孩围坐在一张小桌四周，勤劳而又慈祥的母亲，给孩子们端上来几碗鸡蛋泡馍，桌子中间，俨然放着一碟子咸韭菜，在吃早点这场重戏中，咸韭菜是唯一的主角，这绝佳的套餐也深深的刻在了我的生命年轮上，以至于一直到现在也不时忆起，间或还要品尝一番。那吃的不是鸡蛋泡馍就咸韭菜，而是过去岁月的回放，是对母亲的感恩，是对童年的回忆。

那时，每到农忙时节，从地里干活回来，母亲去罐子里夹几筷子咸韭菜，放点红红的辣椒面泼点热油，就是一碟子好菜；冬天没有青菜时，每家每户的桌子上大多除了酸菜就是咸韭菜；中学生出去念书，装上一瓶子咸韭菜就是一星期的菜；我停学后在运城，每次去时装厂带上两瓶菜，也必有一瓶咸韭菜；后来，我在一家童装厂做缝纫活，那家的女主人腌了满满一小缸的咸韭菜，冬去春来，一天又一天，人多吃抢食，这缸咸韭菜，也被我们这十来个正当青春好年华的女子们吃了个精光。

不知从何时起，咸韭菜从主角的位置慢慢退居二线成了配角，又从配角位置淡出了人们的餐桌，现在的年轻人都去追寻味道浓重的各样美食去了，谁还记得起角落里还有一坛子咸韭菜。兜兜转转，尝遍山珍海味，鱿鱼海参，当人们舌尖的味蕾对一切美食都不再稀奇的时候，某一日猛的又想起了咸韭菜独有的风味，它不事张扬，静守孤独，只默默的呆在那里等你再回首。

好在韭菜是大众菜，随时都可以采买一把回来，择干净淘洗晾干，只取韭菜杆儿切成段，加盐拌匀，煮点花椒水晾凉，然后一并装入瓶子或坛子再加点米醋，放在阴凉的地方近一个月即可食用。

除了一般的简单吃法，你肯定没听过，咸韭菜还可以炒着吃，切点青辣椒和葱蒜，和咸韭菜一起大火翻炒，就着刚出笼的雪白热馍馍，也非常的好吃呢，不信你试试去！

青葱岁月去，沧桑人生久。不言巧妆扮，只将味道留。咸韭菜，有失落时也有得意时，这不，一不小心它登上了大雅之堂，成了某些饭店的招牌小菜，很受那些老板们领导们的青睐。大家闺秀有大家闺秀的风范，小家碧玉有小家碧玉的纯朴，咸韭菜，何尝不是用它那纯朴自然的一面赢得了人们的喜爱呢！

菜，还是那菜，时间不同，身份不同，却让人吃出了不一样的心情。